Россия, Химки
ЭЖК Эдем, квартал XVIII, дом 7
+7 495 997-04-14

Техника росписи по сырой эмали

Треснувшая эмаль при сушке
Сборка эмали после обжига
Сборка эмали после обжига, стянувшая за собой пигмент
Перенос рисунка на эмаль
Степень разведения пигмента на палитре
Полный подмалевокГрафика и завершение живописи
Керамические панно после обжига

Эта статья адресована всем, кто хотел бы научиться писать по сырой эмали.

К сожалению, я не могу давать мастер-классы всем желающим просто потому, что у меня физически нет на это времени. Поэтому решила описать поэтапный процесс максимально подробно и с фотографиями.

Итак, первый этап это глазуровка изделия, которое вы хотите расписать.

Я использую белую глухую эмаль от Портала Керамики с номером S-017. Однако, можно использовать и гжельскую эмаль ГЛБ-1 и 512 от Акцент-керамика и любую другую. Главное, чтобы она была укрывистая. 

На что нужно обратить внимание при выборе эмали? На температуру ее плавления. Нам нужно, чтобы обжиг проходил не выше +10-20 градусов от температуры плавления эмали. Если вы будете обжигать сильно выше, то вся ваша живопись растечется вместе с глазурью, станет неопрятной, неточной и в итоге вы получите совсем не то, что планировали. И конечно, неплохо было бы откалибровать печь конусами, чтобы понимать на какую температуру в реальности жжет ваша печь.

1. Так вот. Покрыли изделие глазурью. Предполагаем, что это вы делать умеете. Слой нужен толстый... Прям вот жирный. Чем жирнее слой, тем «вкуснее» и глянцевее будет покрытие. Не надо думать, что покрыв тоньше, вы получите матовую поверхность. Матирование глазурей — это вообще другая опера и другие химические реакции. Вы получите плохой пропек пигментов и мерзкое покрытие — не более. Поэтому кроем толсто, глазури не жалеем.

Однако, слой не должен трескаться при сушке. Если эмаль во время сушки треснет, то в этом месте будет сборка, которую конечно, можно залечить, но есть большой риск, что эмаль стащит за собой вашу тонкую живопись и это будет очень обидно.

2. Дальше мы сушим эту эмаль. Я сушу не менее двух суток. Но у меня сильно спеченный остеклованный черепок, поэтому он практически не впитывает воду и сушка проходит долго. Если у вас черепок впитывает воду, то вам достаточно будет суток на просушку.

Высушенную эмаль обрабатываем, подчищая погрешности глазуровки: разглаживаем «снег», затираем наколы и т. д. Эмаль должна пылить при ее растирании — это главный признак достаточной просушки.

Итак, у нас высохло изделие, пусть это будет плитка (хотя это без разницы).

3. Наносим рисунок. Можно обычным графитовым карандашом, лучше мягким — все равно сгорит в печи. Стараемся не царапать эмаль. Если вы ее хорошо просушили, то покрытие по ощущениям будет похоже на пористый торшон, что весьма комфортно для акварельной росписи, чем по сути и является роспись по сырой эмали. Есть разные способы нанесения рисунка. Можно нарисовать от руки. Если требуется тиражирование, то можно нарисовать на бумаге, проколоть ее по контуру иглой, наложить на плитку и натертым на наждаке грифелем присыпать рисунок, втерев его в эти дырочки. Рисунок перенесется полностью в виде точечного силуэта.

4. Дальше берем пигменты, смачиваем их водой на палитре и акварельно делаем подмалевок. Если это полукистевые орнаменты,типа гжельских, то подмалевок вам, конечно, не нужен — орнамент пишется сразу как есть, без затей и на этом, собственно, вся роспись и заканчивается — ее можно обжигать. Во всех других случаях, включая традиционные голландские и итальянские росписи, подмалевок будет нужен.

5. Важно! Писать нужно не слишком мокрой кистью, чтобы вода не размыла эмаль. В идеале, если кисть не будет оставлять капель.  Если капли все же появились, то красочный слой после подсушивания можно разравнять пальцем (не кистью, кисть сметет пигмент). Также не следует повторно прокрывать невысушенный слой — ничего, кроме размывания эмали вы не добьетесь. Поэтому, если ошиблись, мазанули сильнее/слабее, чем хотели, остановитесь, высушите мазок и только после этого можете исправлять свой огрех.

6.  Внимание! Во время росписи нельзя набирать на кисть много пигмента. Цвет набирается многократным послойным нанесением краски с промежуточным просушиванием каждого слоя. Если вы сразу нанесете густой слой пигмента, то он не пропечется в печи и в этом месте будет шершавое пятно, вплоть до отшелушивания пигмента с поверхности после обжига. 

Конечно, можно и такую «драную» работу перекрыть сверху бесцветкой и пережечь еще раз для достижения нужного глянца. Но это повторный обжиг, чего я всегда стараюсь избегать. Как вариант можно использовать в качестве пигментов надглазурные краски — в них есть флюс, поэтому их можно использовать в любой консистенции. Но, к сожалению, это ограниченный спектр цветов — кобальт, коричневый, черный, зеленый и все, пожалуй. С желтыми, оранжевыми и красными надглазурными красками так не получится, они просто все сгорят в печи. 

Есть еще вариант расфлюсовать жаростойкие пигменты тонкомолотым флюсом (например, в Бризколоре продается флюс 3000) на средние температуры. Но такой флюс стоит как чугунный мост, а его надо много — пропорция примерно 10-15% пигмента на 90-85% флюса. А в итоге вы получите не слишком интенсивный цвет.

7. Подмалевок — это бледное нанесение основных цветов вашей будущей керамической картины. В сущности любая живопись начинается с подмалевка. Следующим этапом вы прорабатываете полутона и тени, для создания объема. 

Нанесение подмалевкаПрописывание деталей рисунка

8. Если вы пишете моноколорную картинку, то после проработки теней и полутонов, вы делаете графику (обводки, контуры, штрих и т.д.) и на этом роспись заканчивается — работу можно ставить в печь. Но если вы делаете настоящую живопись — копию с живописного полотна — то работа продолжается. Как и в обычной живописи в керамических «картинах» очень приветствуется цветность. Для этого следует акварельно добавить кое-где в тенях цвет из противоположного диапазона цветового круга. Если это теплые оттенки, то синий-зеленый-фиолетовый, если холодные — то красный, бордовый, желтый, оранжевый и т. д. Так же следует проработать свет.

9. И вот теперь завершающий этап — графика. Графика наносится тонко, чем тоньше, тем лучше. Линии графики не должны быть похожи на сардельки, линия должна иметь разную толщину по длине. Завершение мазка всегда следует сводить «на нет».  Графику можно делать не только кистью, но и металлическим стеком — снимая излишки цвета, делая белые обводки и штрихи. Стеком вы также создаете блики. Если фоновая эмаль не белая, то блики следует нанести белой эмалью.

10. Правка. При росписи по сырой эмали можно делать правку. Для этого следует тщательно высушить ошибочный кусок росписи, а затем упругой кистью, типа синтетики или колонка, просто смести пигмент до белого фона. Однажды я смела кистью почти полностью написанное панно, когда оно меня не устроило, а переглазуровывать и сушить было некогда.

11. Можно в живописи использовать не только пигменты, но и глазури. Только нужно помнить, что разведение их должно быть столь же жидкое, что и у пигментов — акварельное, совершенно водяное. Глазури используются, когда пигмент чем-то не устраивает. Например, я использую красную глазурь вместо красного пигмента, когда мне нужны открытые яркие цвета. Красный пигмент почти никогда не пропекается полностью и остается шершавым. Поэтому я заменила его на красную глазурь и не заморачиваюсь. Однако, при использовании глазурей так легко правку сделать не получится, глазурь имеет в своем составе клей и легко не сметается. 

12. Можно также добавлять соли в роспись — они очень хороши, когда нужно создать ровные фоновые заливки, но это довольно вредно, поэтому я их не использую совсем.

Обращаю внимание, что для успеха в этой работе нужно просто уметь рисовать, понимать плоскость и пространство, чувствовать цвет. Если это все у вас есть, то освоить технику по сырой эмали не составит для вас большого труда, потому что с моей точки зрения, это одна из простейших технологий.

На этом все, желаю всем успеха и красивых керамических картин.

 
С уважением к вам,
художественный руководитель мастерской
Комиссарова Юлия
 


К началу страницы